忘記走出暹粒哪座廟宇時，兩三名看來年紀約國小左右的孩童迎面而來，有人手上拿著幾本書，有的人早已蓄勢待發，展開數張明信片兜售，遠遠地就聽見洪亮的喊叫聲。
「Japanese? Korean? Chinese?」（日本人？韓國人？中國人？）
「No, I am Taiwanese.」（不是，我是台灣人）
「Oh~Taiwanese.」（哦，台灣人。）
緊接著我以為他要重複剛才已唸過一輪的一、二、三、四，結果他說出口的竟是令人不敢置信的台語，讓我心中非常激動。
此情此景不禁讓我想起 3 年前，一名來自大馬的旅客在吳哥窟旅遊時，錄下年紀尚輕的男童以數國語言叫賣，經過媒體的轉載，男童被冠上「柬埔寨神童」的封號。如今他似乎已成了柬中友好的代言人，不僅得到中企協助到中國唸書，更屢屢登上官方媒體。然而曾親自走趟吳哥窟的人看了這則新聞，可能會對於標題的「柬埔寨神童」有些猶豫，畢竟他在暹粒不是唯一，也一點都不神。
金邊、暹粒兩座迥異的城市
週休一日的忙碌生活總算熬到連假，筆者終於找到時間拜訪眾多旅人在柬埔寨的第一站──暹粒，展開 4 天知識含量極大的旅程。原本以為訂購台灣人開的導覽行程便無後顧之憂，沒想到對方放鴿子，當時真後悔沒把蔣勳老師的《吳哥之美》放進行李箱。
為了一覽柬埔寨鄉間的景致，筆者決定搭乘巴士前往。上午 8 時許從金邊出發，車程約 6 小時，中間還會停站讓遊客稍作休息、進食。回程則是夜車，說是車位，賣的實為床位，走道一邊為單人床，另一邊則是雙人床。根據自身與友人的經驗，如果乘客較少，駕駛會通融讓單人床乘客移動到寬敞的雙人床位；相反地，如果是爆滿的情況，訂到雙人床，隔壁也可能躺著陌生人。深夜從暹粒發車，乘客睡一覺起床就抵達金邊。
一抵達暹粒便感受到與金邊截然不同的氛圍，我立刻打開通訊軟體，告訴還在金邊認真上班的同事說：「暹粒才是國際城市」。金邊固然是首都，也有許多跨政府組織和非營利團體進駐，不過外顯的樣貌往往被龐大的中國色彩淹沒而顯得單一。暹粒展現的風貌卻不同，在保有高棉特色的同時，又展現高度的國際化；重要的是，在當地生活的旅人和居民似乎真正熱愛高棉文化且嘗試融入。
閒不下來的性格使然，出發前筆者做好功課，打算走訪幾個辦公地點設在暹粒的社會企業和 NPO，心想或許有機會順道帶幾篇訪談報導回去。其中一個採訪目標在暹粒舊市場有門市，見店員好客招呼，我於是和她說明來意，對方驚喜表示有台灣設計師在品牌工作，火速交換聯繫方式。最後因為某些緣故未能做成專訪，不過後續看見這間社企在台灣多間媒體相繼露出。每每看見來自相對舒適生活圈的人們，對於更美好的世界有所寄望，因而展開的各種倡議和計畫，總是特別令人動容。雖然很遺憾沒能親自採訪創辦人，但重要的是，他們勵志人心的故事已經被更多人知道，這樣就夠了。
經典與現代並存的國際化城市
撇除吳哥窟以外的暹粒依舊充滿魅力，擁有集合多國藝術家的聚落 Kandal Village。不知是否在金邊生活太久感到厭倦，總覺得暹粒的空氣都比較自由。還記得走訪在柬埔寨難得一見的書店時，甚至能看見柬國流亡反對派沈良西的傳記，霎時想起，剛跳槽來公司的中國主編向組員們簡介柬埔寨為數不多的中國媒體時提到，一間媒體創辦人因為敢言而與中國使館人員不睦，因此「自我放逐」到暹粒。
暹粒還有個讓旅人流連忘返的優點──酒吧街商圈一杯 0.5 美元（約台幣 15 元）的生啤酒，讓人無負擔的一杯接一杯。不過這兩年歷經疫情，加上當地道路整修，前些時間到當地旅行的友人表示，八成酒吧街的店家都沒有營業。
最令筆者驚訝的則是吳哥國家博物館旁的免稅商場，實在不是筆者追求物質享受，而是在遊歷幾個東南亞國家後，在前往柬埔寨前，諸多對於首都的想像都沒能在金邊找到對應的模樣。暹粒的免稅店裡，舉凡入門款到各種豪奢精品都能在這找到，連在台灣罕見的高價美妝、滑雪品牌也都設有專櫃。逛一圈後隨即和朋友開玩笑說：終於知道總理夫人的鞋在哪買的了──柬埔寨總理夫人文拉妮時常穿著一襲傳統服飾，搭配不合襯的 Salvatore Ferragamo 鞋在媒體前亮相，所以令人印象格外深刻。
關於暹粒的讚美與金邊的批評，當然會因為不同的際遇而有不同感受，但暹粒是個現代與經典並存的城市，這點十足客觀且無庸置疑。如果有機會再選一次，筆者希望能在暹粒工作、生活，並且只想將這個版本的柬埔寨留在腦海。
執行編輯：劉芳瑜
核稿編輯：林欣蘋
