（上篇請見此：《埃及遊記，那些電影和新聞看不見的點滴（三）：新 iPhone 與原子筆，扎在眼裡的貧富差距》）
為期兩週的埃及之旅，參觀了各種陵墓、神廟、金字塔，深刻感受到古埃及人對死後的去處充滿敬畏與想像。
開羅南方郊區的孟非斯（Memphis）是埃及最古老的首都。曾經的帝國中心，現在卻是純樸的鄉村，處處可見麥田、棕櫚樹，難以想像數千年前法老的權威曾在此處風光一時。多數遊客來到孟非斯，不外乎是要一睹階梯金字塔風采──不同吉薩金字塔的高大與平滑，階梯金字塔只有 62 米高，共 6 層，建於 4700 年前，是現存年代最久遠的金字塔，亦被列入聯合國教科文組織認定的世界文化遺址。在 1930 年代因遭遇石塊剝落問題，於 2006 年開始修繕，耗時14 年，2020年才重新開放。
「紀念不止，生命不息」
階梯金字塔是由法老左賽的宰相─印何闐所建造。絕非好萊塢電影《神鬼傳奇》中的大反派，真實歷史中的印何闐精通農業、醫學、建築，甚至被比作「古埃及的孔子」。
埃及人相信陰間是一切聖物與知識的源頭，金字塔對應到天上的仙女座，也象徵陰間的出入口，讓法老透過金字塔的指引復活。與伊斯蘭教義中，人死後會在陰間永生的說法不同，古埃及的永生觀是動態的──在黑暗中可見光明，於死亡中啟動復活，一如日出日落循環不止。因此古埃及人相當崇敬太陽神，很多地區可見其雕像，用意在祝福法老如太陽般永生。
今日的埃及人仍會到孟非斯紀念祖先，他們認為：「只要不停止紀念一個人，那人便形同永生。」到孟非斯與祖先連結、緬懷先人，是活人與逝者之間永恆的承諾。我頓時覺得在埃及這些無論任何時代眼光下皆屬奇蹟的建築群，或許在揭去所有神秘面紗之後，背後不過是源自於人性中單純而美好的思念與祝願。而「永恆的承諾」不是說說而已，古埃及人用這些佇立在沙漠中數千年的建築，將一句話變得具體，也向祖先致上最崇高的敬意。
今非昔比的失落，與新生
「埃及是個過去比現在輝煌的國家。」我們的埃及導遊亞希感慨地說。在 1950 年代的埃及老電影中，仍可見當時的埃及富人僱用瑞士人當保姆、義大利人做司機……即使到了近代，當時的埃及也曾比今日富裕得多。
1952 年 7 月 23 日，納賽爾領導的組織「自由軍官」發動政變，推翻最後的君主制度—法魯克王朝，埃及民主共和國成立，史稱 7 月革命，正式將埃及從帝國主義中解放。然而之後政府大量對外舉債開發，以及埃及作爲「阿拉伯老大哥」數次參與中東戰爭，其代價是極為龐大的軍費、嚴重侵蝕國力。直自 1967 年六日戰爭，以色列旋風式佔領西奈半島後，如今的埃及不再武力干預中東衝突，轉而扮演「居中協調」的角色。
古埃及人強調平衡的重要性，棺木上常見刻有眾神的畫像，神祇各司不同職責，用來平衡慾望減少邪念；祈求尼羅河氾濫與平息的方式亦被刻在神廟牆上，農民祈求氾濫滋養綠洲，更需要平衡氾濫，綠洲才能耕種。或許，埃及的近代史在走過大起大落後，也逐漸意識到古人「平衡」的智慧。
尼羅河兩岸的綠洲提供耕種場域，北部有沖積平原，南部有礦石資源，古老沙漠蘊藏石油，國土面積廣茂，人口數超過一億，埃及其實是個資源極為豐富的國家。經歷七月革命、阿拉伯之春，這個古老的國度正從脆弱的改革中艱難前進，人民對政治與治理制度，也開始有了新的標準。除了仰賴千年前祖先留下來的燦爛遺跡，近代埃及更急需設法在民主化的潮流中找到定位，創造有別於過去的榮景。
埃及有句諺語：「喝過尼羅河的水，不管離多遠，都會再次回到埃及。」儘管埃及街景多不是那麼整潔、景點小販纏人、路面顛簸不平……觀光體驗其實並不特別舒服，卻讓我極為難忘。尤其是在這裡親身感受阿拉伯人強韌的生命力、與在沙漠大陸中找尋出路的韌性後，讓我對這片土地不由得充滿眷戀之情。
無論多少年後，古埃及的秘密想必仍無解，我也必然會再訪這個神秘大陸，並期待著見證它的再一次春天。
執行編輯：羅思涵
核稿編輯：張翔一
