（上篇請見此：《埃及遊記，那些電影和新聞看不見的點滴（一）：「在金字塔睡一晚」》）
埃及幅員遼闊，面積約是台灣的 30 倍大，尼羅河在國土北邊形成沖積平原，是金字塔聚集地帶；而南部較多高地，著名的埃及帝王谷（Valley of the Kings）便位於南邊，與北邊的金字塔相互輝映。為了參觀南部的神廟、帝王谷，旅客則需要橫跨近千公里的南北距離。交通工具則主要有國內線飛機和臥舖火車兩種選擇。即便從開羅到南部古城亞斯文，需要至少 13 小時的火車車程，我們仍選了一生一定要搭一次的──臥舖火車。
而這趟 10 多小時的火車之旅中，儘管和我本來的預期大不相同，卻也讓我看到更真實的埃及。
「外國人限定」的長途臥鋪，盡顯歲月痕跡
臥舖火車 ABELA 是私人營運，僅限外國人搭乘。每人票價約 90 美元，兩人一室，晚上 8 點發車、隔天早上 9 點抵達。當天火車「沒有意外」地誤點一個多小時後，才抵達開羅車站，極為斑駁的白色列車緩緩駛進車站，車身、車窗都有明顯破損。
臥鋪房間大約兩坪，分成上下舖，安頓好兩個行李箱後就只剩容納一人站立的空間，但在兩坪的小空間裡，卻貼心地附了洗手台跟梳妝鏡。
上車不久，穿戴整齊的服務生便快速送上晚餐，晚餐盤有如簡易版本的飛機餐，餐具、餐點雖然不如飛機餐精緻，不過主食、附餐、點心樣式倒很周全。房間內也附上活動式桌面，提供乘客自行安裝成簡易餐桌。
由於房間內部光線不足，我把房門半開讓走廊昏黃的光線照進來。鐵製的房門隨列車行駛的震動搖晃開合，飢餓的我們在閃爍的黃光下，把薑黃飯、烤雞、醃漬蔬菜囫圇吞下肚。飯後，服務員手腳俐落地幫忙鋪床，不出幾秒，原本還是兩張座椅的下舖被換上床單。
火車硬體設備雖然老舊，白色的床單卻相當乾淨也很柔軟，我戴上眼罩，在火車行駛的規律晃動與噪音當背景下，半夢半醒地睡去。
30 年前的「奢華」，與當地的經濟現況
在工業革命時代，埃及擁有號稱全世界第二早完工的全境鐵道系統，是英國殖民時期修建的。
兩百多年過去，既有的基礎建設更新與升級卻很緩滿。以今日的眼光來看，臥鋪火車自然不再「現代化」，卻有了復古的「懷舊美感」。ABELA 的車廂走廊寬度狹窄，我扶著車廂搖晃前進，走道鋪著陳舊的暗紅色地毯，彷彿走進《東方快車謀殺案》，讓人幻想著是否會在走廊盡頭與穿著緋紅色睡袍的嫌疑犯巧遇。
結果，我當然沒能撞見小說中的角色，但遇到了歐洲來的年輕長髮背包客、住在隔壁房的退休香港夫妻，是熱愛探索的心讓我們不辭千里相遇。
「亞希，這真的已經是頭等列車了嗎？我們可以加價換乘更高檔的車。」面對團員的詢問，埃及導遊亞希苦笑：「這邊的東西都是 3、4000 年歷史起跳，這台火車才 30 歲，已經是最新款，沒有更高級的了。」埃及人近年的平均月收入約在 240-260 美元間，臥舖火車票價要價 90 美元（約新台幣 2800 元），形同當地人三分之一以上的月收入。
持平來說，這輛列車雖無法與台灣的新自強號或日本觀光列車相提並論，但服務員的周到、豪邁大盤的餐點、潔白的臥鋪、「曾經」現代化的硬體設施，30 年前 ABELA 列車初登場時，想必也是為了給外國觀光客高檔的隆重體驗。
隔天一早，服務員會敲門叫早，同時送上一大盤早餐與熱拿鐵。餐盤上琳瑯滿目共 6 種麵包、餅乾，兩根火腿腸，是很豐盛的一餐，也算準乘客吃完後，差不多就要到目的地亞斯文了。
透過破裂的車窗往外看，火車越往南，窗外的樓房變得更低矮，原本開羅市區還有的磚造大樓，到中南部鄉間只剩泥作平房，矮房缺乏陰影遮蔽刺眼的沙漠豔陽，但是當地大人小孩依然悠閒蹲在路邊，一切都不疾不徐，唯獨我們的觀光列車在趕路。
綠白相間的 ABELA 列車在一片黃土色的沙漠中疾駛而過，這畫面怎麼想都顯得有些突兀。不曉得居住於這裡當地人們，是用什麼眼光看著我們這些外國觀光客呢？
（未完待續，下篇文章請見此）
執行編輯：羅思涵
核稿編輯：張翔一
