愛爾蘭的首都都柏林市（Dublin）東鄰環形的都柏林灣，沿著海灣一路往上至狹長的薩頓（Sutton）接著霍斯（Howth）半島，地圖看來像手捧著明珠般。
霍斯位在都柏林郊區，是個歷史悠久、風景優美，又可以大啖海鮮的觀光漁港。不僅如此，《愛爾蘭時報》更形容，若在這裡落戶，口袋也必須夠深，許多豪宅別墅都座落於此，海濱住宅區在歐美國家市場一向炙手可熱。
事實上，霍斯所乘載的意涵遠超過漁港，這裡成就了 20 世紀最重要的兩位文學家，其一是詩人葉慈（William Yeats）。葉慈早年住在霍斯，在這裡成長的歲月對其創作影響甚深。舉例來說，霍斯的山丘及樹林相傳有精靈出沒，而葉慈筆下的愛爾蘭，便是一個人類與精靈共存的世界。
其二則是文學家喬伊斯（James Joyce），他在文學史上最重要的小說之一《尤里西斯》中，數次描寫對這個絕美半島的鍾愛。由於小說聚焦在 1904 年的 6 月 16 日，因此這一天也被以書中主人翁的名字定為「布魯姆日」（Bloomsday），用以紀念這位偉大的愛爾蘭文學家。每年 6 月 16 日，來自世界各地的書迷會穿著古裝戲服，遊走在都柏林街頭。近年，「布魯姆日」的慶祝活動也逐漸的超越了都柏林，擴展到越來越多全球其他城市。
海港邊最「奢侈」的享受
來到這裡在海港邊，時常有機會巧遇體型較小的海豹，獨自游到船塢邊玩耍。天氣好時，我總愛沿著海邊的斷崖步道（Cliff Loop）一路健行而上，欣賞海天一色的風景，迎來陣陣帶著氣味的海風。記得有回在花蓮新建延伸的海濱步道上行走，走在狂放不羈的風中，那感覺又將我帶回霍斯的海濱斷崖步道上，海上的風凜冽卻未必刺骨，有助於吹散一腦混沌的思緒，思路在冷靜中更清晰明白。
我偏愛在午後避開前來滿足海鮮味蕾的饕客們，與友人坐在漁港邊，點上一瓶白酒，享受漁港邊的寧靜與蔚藍。
比在海鮮餐廳大快朵頤更有樂趣的體驗，其實就是花個 3 歐元（約合台幣 100 元）在街邊買盒熱騰騰的薯條（這裡的現炸薯條可不是微波速食，而是真正使用現炸馬鈴薯的人間美味），然後坐在港邊的廣場階梯上排享用。眼前低空盤旋的海鷗們，虎視眈眈的模樣，不知是垂涎遊客手中的新鮮薯條，還是妒忌那份在碧海藍天下邊吃邊放聲歡笑的自由。
聆聽一個個「遠走他鄉」的故事
猶記得那日在海邊的階梯上，傳來陣陣笑聲說著葡萄牙語的巴西女生們，燦笑的臉龐比陽光還熱情溫暖。在愛爾蘭的外來人口中，有許多來自南美洲的年輕人口，其中又以巴西人居多。因巴西治安較不穩定，許多來自富裕家庭的年輕人遂到愛爾蘭註冊語言學校學習英文，並以學生簽證的名義長期留在愛爾蘭生活，偶爾還可以短期兼職（不過近期愛方政府已注意到此現象，開始對簽證加強審查）。
我的身邊就有一位來自委內瑞拉的營養師，以這樣的方式加上家人年復一年的資助，6 年沒有回去自己的家鄉；之後獲得進入亞馬遜客服中心的正職工作，「游牧人生」終於喜劇收場。但這樣真正在當地安身立命的例子到底有多少，就不得而知了。
在霍斯聽著一個個移民的故事，我漫想著：究竟是什麼原因，讓人願意隻身遠離家鄉，去異地當歸人而非過客呢？
曾遇過在澳洲打工度假的台灣年輕人告訴我：是為了趁在申請年限 30 歲之前，給自己一個機會，彌補沒有能力出國留學的遺憾。如此一來，不僅可以體驗英語國家的生活，又可以在相對短期內，賺上一筆比多數台灣同儕更豐厚的收入。雖然在皮革工廠付出不少體力活，並得承受種種不公平的待遇，但他清楚那兩年是他所選擇的人生滋味。
當一個人隻身遠走高飛時，或許為了金錢，或許為了一段回不去的感情，抑或是為了追尋一個翻轉命運的機會。我拒絕戴上批判的眼鏡看別人的故事。畢竟回鄉雖美，離鄉也有別樣風情。
當一個人願意拋下自己的專業，甚至原有的物質生活及社經地位，只為求得呼吸異地的空氣，背後支撐的意念想必是無比強大的。每個人都有追求更好人生的權利，而美好的人生也定是伴隨著內心的富足及堅實的自信，唯有如此，不管身在何處都是生命中的歲月靜好。
執行編輯：曾聖軒
核稿編輯：林欣蘋
