「妳今天又要趕稿了嗎？」這句話成了我在日本朋友圈中，經常聽到的打招呼語，由此可見我天天寫稿的形象已深植他們心中，但老實說，我不是一位喜歡「趕稿」的寫稿人，甚至有點覺得這並不是一個太正面的描繪。
近日，我得知台灣社群媒體瘋狂報導一間名為「原稿執筆カフェ」（趕稿咖啡店）的東京咖啡廳，於是立刻上網搜尋了一番，發現它不僅是一家趕稿、趕報告的咖啡店，同時也是「動画編集カフェ」（趕片咖啡店），二者處於同一個空間，不時切換身份。
「趕片咖啡店」顧名思義，就是專門讓客人編輯影片用的空間，和趕稿咖啡店的使用方法相同，入店後得設下當日目標，直到目標完成才可離店。不過該店和一般咖啡廳不同，沒有固定的營業日，因此想知道今天是否有營業，還得上官方網站查詢才行。
「趕稿咖啡店」的存在，讓身為一位寫作者的我覺得甚是有趣，畢竟我一直認為真正好的作品並非能「求快」產出，它不僅需要作者本身日積月累、沉澱歷練，更要耐得住長時間的醞釀、長篇幅的挑戰，與之不斷交手過招，才較可能完成一篇（或一部）巨作。
英國小說家 J.K. 羅琳從撰寫《哈利波特》到發行第一部曲花了 7 年；西班牙建築師高第的聖家堂從興建到至今，經歷了 140 年還未完工（預計 2026 年完工，2032 年完成全部裝飾）──不論是人或事物，不經時間淬煉，又怎能散發出獨特且美好的韻味呢？
不疾不徐、獨樹一格的京都咖啡店
東京的「快」，令人想到京都的「慢」，這座滋養千年文化的古都，即使為了發展觀光而漸變成帶有繁華感的城市，仍然堅守著許多的「和傳統」，這就是京都何以任憑時間流淌、依舊如此迷人的根基。政府為了保護這千年淬鍊下的京都，更立下《京都府景觀條例》，因次在京都很難看見如東京或大阪鬧區中，高樓大廈林立的城市風貌，反而更多了一份不疾不徐的風味，在潮流中獨樹一格。
近幾年，京都獨有的老房子京町屋廣受國內外民眾喜愛，更有投資客買下老房子整修成民宿，也有業者將建築融合西洋元素，改建為餐廳或咖啡店。在京都擁有 70 年歷史的「小川珈琲」，在今（2022）年也悄悄入主了京町屋咖啡廳的市場。
過去曾在〈京都人的早餐時尚──竟然不是日劇裡的生雞蛋、白飯配味噌湯？〉一文當中提到，京都人的早餐並非大眾想像的「和風定食」，而是「歐風麵包」，至於在京都和麵包配對成雙的，就屬咖啡了。
說起京都飲品，或許對多數台灣人而言，第一印象會是抹茶與煎茶，但其實許多在地人更喜愛的是咖啡。根據日本總務省 2019-2021 年的《家計調查》顯示，京都的咖啡銷量為全國之冠，以 2 人以上的「戶」為單位，全國年平均消費金額為 6,865 日圓，京都市卻高達 8,418 日圓；全國年平均咖啡銷量為 2,702 公克，京都市則是 3,571 公克，遙遙領先全國平均值。
這也使得越來越多咖啡店進駐京都，除了老字號的咖咖店、喫茶店，還有韓系網美咖啡店、講求咖啡豆品質的文青咖啡廳，無不如雨後春筍般遍佈京都大街小巷。
來自京都、進軍美國的咖啡品牌
京都在地老字號的咖啡店，除了 Smart Coffee、INADA COFFEE 等，小川珈琲也是名單之一。小川珈琲創立於 1952 年，在京都中京區啟業，彼時只是一間個人營業的咖啡零售商，並未經營成咖啡廳，直到 1970 年才在伏見區開了第一家直營的喫茶店。
隨後小川珈琲開始擴張在日本的事業版圖，咖啡豆的販售也從直營門市拓展到零售大賣場，直營咖啡廳甚至於 2014 年進軍咖啡一級戰區──美國市場，成立美國公司 Ogawa Coffee USA，並於 2015 年在波士頓開了第一家海外分店 Ogawa Coffee Boston。
小川珈琲將日式咖啡店的精神帶進美國市場，有別於日本國內的門市，也嘗試提供日式抹茶拿鐵，甚至還使用糖粉在飲品上灑出粉紅櫻花花瓣作為裝飾，讓海外哈日族能在美國就感受到日本風情。
波士頓是美國最古老的城市之一，談到大家到訪波士頓的熱門觀光選擇，除了眾所皆知的哈佛大學、麻省理工大學、波士頓美術館等，波士頓的特色咖啡廳也是旅人喜愛駐足的景點，而這也成了小川珈琲將海外第一家分店進駐於此的主因。
小川珈琲認為，波士頓和京都在咖啡的發展與歷史文化有許多相似之處，希望透過咖啡與波士頓這座城市有更深一層的交流，碰撞出不一樣的日美火花。
此外，小川珈琲之所以迷人，很大一項原因是延攬了巴西 Santos 商工會議所認定的咖啡鑑定師，且烘焙師對咖啡豆進行嚴格的品質管理，因此有著「古都咖啡職人」的高度評價。該店對咖啡的執著與高度專業的形象，就此在當地人心中種下種子。同時，小川珈琲為了發揚咖啡文化，也會不定期舉行咖啡相關的講習會，拉近與民眾的距離。
和洋折衷，體現京都美學
創業滿 70 週年的小川珈琲於 2022 年 2 月以永續經營、友善消費的概念，在素有「京都廚房」美名的「錦市場」附近的堺町通巷弄裡，將一間日式京町屋打造成西式咖啡廳，體現和洋折衷的京都建築美學。這家咖啡廳和其它直營店最大的區別，即是堅持使用有機咖啡豆，且餐點食材講求在地化，讓到訪旅人能藉由五感體驗京都的咖啡文化。
日式建築的屋簷，搭配洋式的落地窗，走進店內撲鼻而來的是陣陣手沖咖啡散發出的咖啡香，以及金黃吐司的小麥香。水泥色的地板、輕食吧台搭配簡單的吊燈，沒有過多華麗的裝飾，卻更顯現出一種低調的奢華。
往深處一走，映入眼簾的是一座融合現代元素的日式庭院，帶著歲月痕跡的木質欄杆與京町屋特有的長廊，時空交錯卻不顯得突兀，平衡中又帶著日本文化的韌性。看似平凡的庭園造石上，其實種植了 33 種植物，中央聳立的樹枝有種夾縫中仍力求生存之感，那股傲氣像極了京都。光與影的交會，讓整個庭院更耐人尋味。
沉浸在京都氛圍裡，愜意地點了一份早餐。深焙的咖啡香氣撲鼻而來，烤得酥脆的炭燒厚片吐司，還搭配京都特有的美人米糀奶油（べっぴん米糀）。美人米糀是由「京都產業技術研究所」與「京都佐々木造酒」共同研發的一種米糀，利用京都傳統甜酒製造方法及糖化技術所製成。鹹甜滑潤的香氣在口中散發開來，搭配一口深厚焦香的黑咖啡，一天的味覺彷彿在這一刻被打開。
在京都，咖啡和麵包就是如此迷人，這回更配上京都特有的美人米糀奶油，可說是黃金組合，不僅深受在地人喜愛，也吸引了不少老饕特地前來品味，這京都風的西式早餐想必將在未來的日子裡持續擄獲國內外挑嘴饕客的心。
其實，咖啡不僅在京都佔有一席之地，於多數日本人心中，咖啡亦是生活中的一部分，光是零售的罐裝咖啡種類就高達近 200 種，這是在台灣零售業難以看到的驚人現象。不過，在咖啡起初傳入日本時，其實並未受到廣大的歡迎，而這段歷史得回溯到江戶時代、還處在鎖國時期的日本。
日本咖啡文化濫觴
江戶時代鎖國的日本，當時全國只有長崎被允許能與海外貿易，而主要與日本進行貿易的國家為荷蘭，咖啡豆正是在如此背景下，被荷蘭商人帶進日本長崎縣「出島」。不過當時並非人人都能品嚐到咖啡，這是只有官員、翻譯等高知識份子才能享用的稀有珍品。
此外，在茶文化發展千年的日本，多數人起初難以接受咖啡的特有苦味，因此即使咖啡豆早在鎖國初期就進入了日本，卻並未迅速且廣泛地深入民間社會。
直到 1823 年的江戶時代後期，德國內科醫生、植物學家 Philipp Franz von Siebold 來到日本後，撰寫了一本名為《江戶參府紀行》的著作，咖啡在日本社會的地位才開始有了些轉變。書中提到：「咖啡商人已遍佈全球 200 年以上歷史，咖啡豆卻還未深植日本社會，令人感到甚是訝異。」表達出他對於咖啡在日本普及發展甚晚的驚訝。因此，他開始向日本人宣傳「咖啡可以帶來健康及長壽的效果」，這成了咖啡在日本被大眾接受的濫觴。
到了 1858 年，日本與美國簽署《美日修好通商條約》，咖啡正式進口到日本；1888 年，日本國內第一家喫茶店「可否茶館」在東京上野區開業，隨後喫茶店的身影開始如雨後春筍般遍及全國各地。隨著二戰開打，日本政府開始限制咖啡豆的進口數量，咖啡豆從已經普及民間的飲品，又回到了高級的奢侈品地位。
二戰結束後的 1950 年，睽違 8 年日本再次開放進口咖啡豆；1960 年咖啡豆進口正式全面自由化，森永製菓研發的即溶咖啡登上日本飲料市場，咖啡在日本又從奢侈品再度回歸一般大眾也能享用的飲品，這也使得喫茶店在街頭比比皆是，咖啡工業在日本迅速發展。
1969 年，日本咖啡振興協會更以「飲むんだったらコーヒー」（要喝的話就喝咖啡）為廣告詞，在日本全國展開一系列的推廣活動。同年，UCC 上島珈琲推出世界第一罐罐裝牛奶咖啡，這加速了咖啡對日本人生活上的影響。
接著，1973 年全國約有 50 種罐裝咖啡品牌登場，在各大零售及自動販賣機裡現身，引起一波罐裝咖啡潮流。到了 2002 年，日本一年輸入咖啡豆的總量突破 40 萬噸，成為世界第三大咖啡輸入國。
日本人真的那麼愛喝咖啡嗎？
究竟日本人有多愛咖啡？《Weathernews》曾在 2020 年 10 月公布一項調查：「天氣變冷時，你是哪一派？──咖啡、紅茶、綠茶、其他」。結果顯示，高達 67% 的人選擇咖啡，換言之，每三位日本人可能就有一位偏好咖啡。
進一步根據年齡層分析，發現在年齡層越高的族群之中，選擇咖啡的人就越多。這其實與前述提到的 1960 年代「咖啡豆進口正式全面自由化」、「森永製菓的即溶咖啡上架」、「喫茶店興起」有極大關聯。這些高年齡層的民眾在如此成長背景的洗禮之下，漸漸習慣咖啡進入了他們的日常，甚至成為對生活品質的一種態度。
咖啡是來自西方世界的產物，戰後日本在西化的過程中，雖說表面上「全盤接受」了這項西方飲品，但其實不盡其然──日本人厲害之處，除了職人精神以外，還包括將外來產物與日本文化結合，進而發展成日本獨有的逸品。
本文藉由東京「趕稿咖啡店」的啟發，深入探索位於京都的「小川珈琲」，希望對不同氛圍的咖啡廳有興趣的讀者，能在閱讀後對日本的咖啡美學有更多認識！
執行編輯：陳品融
核稿編輯：孫雅為
